当普洱成为“可乐”

茶马古道的重新发现将原本深藏于滇的普洱推到世人面前，瞬时，文化人、商人、媒体、大众，开始集体描绘一幅普洱盛景。文化是一件华丽的外衣，任何事物穿上它都会收到众人的膜拜，但文化也不能玩得太玄，不然会陷入曲高和寡的境地，对于本身有深厚文化底蕴的普洱而言，更是如此，所以商人以"文化”的名义，掀起一场消费运动，媒体也一路煽风点火，大众对着一饼饼包装精美的普洱，早已失去辨别能力，但这些都不妨碍他们为普洱(其实更精确地说是一种潮流)买单。

好的普洱必定在岁月中沉淀其独有灵韵，历久觅香

普洱茶的出现其实也是出于偶然。当年马帮运茶，因路途遥远，所以将茶压制成块状方便运输，沿途难免遭遇风雨，茶叶慢慢变成发酵或半发酵状态。凑巧的是，茶叶并未因此变质，相反多了一种陈香，入口也更醇滑，后来人们俗称这种发酵的茶为熟茶。当然，这与云南本地的茶叶原料有着密切联系。后来，人们发现这一奥妙后，开始研究茶叶醇化的工艺。

与熟茶相对的是生茶，或者叫新茶。顾名思义，就是新采摘的茶叶。两相比较，我还是喜欢生茶。上好的普洱，采摘于古茶树的叶尖。古茶树生长于深山老林，集纳天地之灵气，数量本来就很珍稀，再取其叶尖，可谓精中选精了。正因为其不凡价值，所以很多商家大肆鼓吹其原料来自古茶树，甚至是千年古茶树，其实绝大部分是台地茶而已。

新茶采摘后，或者经过人工渥堆发酵，或者置于干燥通风处自然发酵，都可以成为熟茶。虽然同为熟茶，但两种的价值有天壤之别。在工业化时代，效率催生效益的同时也阉割了其价值，对于普洱茶尤其如此。人工发酵虽然能大大缩短生茶到熟茶的蜕变过程，但也一并抹杀掉了普洱的灵性。好的熟茶必定在岁月中沉淀其独有灵韵，历久觅香。

老实说，我很喜欢普洱，但只是偶尔在一些场合才会去细细品味。喝普洱需要一种心境，也需要太多的闲暇，而这些都是我现在稀缺的。从某种意义上讲，喝普洱有一种仪式感。悉心冲泡的普洱和随便泡的普洱，在口感上相差甚远，即便是同一饼茶，不同的人就能冲泡出不同味道，所以冲泡普洱绝对是一门学问。同样，品偿普洱也是一门学问。所谓一闻，二观，三品，四悟，很多人喝茶就顾不上那么多了，一杯接着一杯，即便千杯入喉也无法尽其味，这个时候茶只停留在解渴这一层面。很少喝普洱，主要是因为无法沉下来，普洱仪式之于我而言变成无法承受之繁。等哪天闲下来，一定好好学着研磨心情，亲自温一壶普洱。

在效益至上的年 代，普洱已经沦为一种单纯的消费符号
随着普洱热的升温，普洱变成一种独具魅力的商品。很多人屯下大量普洱，期待数年过后，能将其变成一堆堆钞票;市场上很多产品鱼目混珠，以次充好。在普洱消费的热潮中，多种多样的"发明”将普洱快餐化。一个飘逸杯，就能代替普洱仪式中的所有过程，投茶加水，即倒即喝，简单了事。更有聪明的商家，竟开发出了一种速溶普洱，颗粒状的，加水即喝，另外还打上减肥、美容之疗效，吸引了众多女性的目光。也曾见过以前一女同事，每天饭后，冲上一杯，然后皱着眉头，一口吞下。只是，那还叫普洱茶吗?

普洱，曾是一个充满文化韵味的词，而今在效益至上的年代，已经沦为一种单纯的消费符号。功利歪曲了她的内涵，普洱不再是普洱，变成了股票，变成了包治百病的神药。或许有一天，国人为了将普洱推向全球，在《TIMES》上打上广告:普洱茶，中国的可乐，世界的可乐